INVITE TO THINK ABOUT

What is it today fashion design?  “Fashion design”, two words, “fashion” and “design” that time after time became, considered both individually and together, two empty containers, static dimensions, resulting from an absence of thinking where the matter justifies every kind of content or rather its lack. After a long time of virtual absence, as I had nothing to tell, preferring the silence behind the happenings that peopled a sensitive realm, which is the picture of the times’ spirit. And after it arrived the covid-19. The pandemic brought losses and uncovered the criticalities of many systems concerning and surrounding the way of being, making and thinking of human being, it’s like a level, which puts everything and everyone on par, nullifying geographical, cultural, spiritual and mental limits and boundaries. A new drama, but it is also a chance to speed up those changes, evolutions where it enhances, protects, holds and develops all that is good there was and is concerning life, thought, culture of making and being, instead of the revolution where everything is destroyed. It is an invite to think and rethink about oneself, collaborate, giving everyone its modest contribution to reconstruct the world, Earth which hosts us and spread energy, electric circuits that turn on like lights in the dark. It seems like a metaphor which hopes for the return of a new Illuminism, to turn on again the light of reason, guide towards a new way of being human.  It talked often as political slogan about digital Renaissance, a new rebirth supported by technology, the digitization, something which is commonly used in a passive, superficial way without any creativity. I prefer talking about New-Baroque, word more useful to draw the current time, a moment where everything wavers, is uncertain, like in the seventeenth century, age of big conflicts, tragedies, religious war, as well as scientific findings and cultural progress, where the artifice it is used to emphasize reality and reveal the different point of views featuring in it. Dynamism as life which is movement towards something. Like yesterday our position is not the same, lost its centrality, priority, instead it is the same or inferior to the one of bats, minks, bees have all the same dignity as inhabitants of the planet, as well as mosses and lichens, living being, having also the plants a life, today undermined by man who altered the ecosystem and its equilibrium. The pandemic is a matter of fact which pushes the man to run and correct everything was until now undone and avoided to see under the sign of other, the blind search for a profit, a capitalistic economy, which is often predatory and produces iniquities into the planet and between the humans. We are a society of consumers instead of being human, commodified and commodifying, portrait eloquently taken yesterday by Pier Paolo Pasolini and Guy Debord, includes today more shades. Why do I talk about that?  Fashion is politics and like this last one it is redefining itself, resulting from the necessary ways connected to the social distancing, further possibilities as well as considering its core. In this New-Baroque dimension, the discernment, reason is a useful means to understand, feel and make.

Coming back to the core of my words, its founding core or rather the “fashion design”, though it would be more correct to talk about “fashion styling”, a custom featuring during the last decade in fashion which reached extreme edges, legitimating a brand identity, narrative in the best case scenario. Fashion is the touchstone which embodies the sedimented and implemented emptiness  during the last years. A decrease of the value and values, a slow and constant decay which produced stasis, boredom and false epiphanies, featuring naturally also the exceptions that confirm the rule. The innovation developed did not regard the design of fashion product, but only the textile design. The communication was the standard, supported also by its amplification on the social media which justified the proliferation and rise of many products ( accompanied by the unfamous small suitcase – evoking the invite to buy made in the  Naples  slang by Sophia Loren concerning the Parma ham – where everything becomes a bazaar, a street market, is on sale: https://www.youtube.com/watch?v=-e4A9Y3_UP8), of whose some have no reason to exist in terms of sense and sign, just only like for marketing issues of the moment ( a recent example is the passing of brand Fenty, the label of luxury ready to wear established by the known pop-star Rihanna which will be for sure not missed by anybody). Behind the power of communication, artifice which gives a sense to the emptiness, the main feature of contemporary times, what there isn’t (art, creativity and values), what does it stay of this age? The craftsmanship became during those times, lacking anything else, something to recover, destroyed by the way of producing, turned today into the standard of made in Italy in particular and fashion in general, the beautiful and well son. Concerning the new, word which often yesterday was connected to creativity, today it stays just a few, because the operation of fashion styling – though it is creative – implies and ensemble, combination, revisitation and inspiration regarding  something which already existed ( and if you have an archive, this work becomes lighter and more refined). The ones who are more negative would tell fashion always went in this sense, nourished itself by using contaminations and inspiration. The limit becomes lighter, vanishing, impalpable when it concerns the realm of cultural appropriation, copy and plagiarism.  The first one got a recognition and protection in the legal field( it reminds the legal troubles involving  Isabel Marant, brand, which copied textile prints belonging to the cultural heritage of a community of Mexicans and recently also the shapewear brand  “Kimono” by Kim Kardashian, she had to rename and turn into “Skims solutions” in order to avoid the accusations for cultural appropriation( for further remarks see: https://www.independent.co.uk/life-s, https://fashionunited.com/news/fashion/isabel-marant-apologises-for-mexican-appropriation/2020111736516,https://www.dailymail.co.uk/news/article-8957187/Mexican-government-forces-French-designer-Isabel-Marant-apologise-cultural-appropriation.html, https://www.mic.com/articles/121008/this-designer-s-mexican-dress-is-a-lesson-in-cultural-appropriation, https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/kim-kardashian-skims-shapewear-line-kimono-cultural-appropriation-a9079851.html). More sensitive is the issue of becoming plagiarism after a sentence, which requests the start of a legal action from the victim against who copied. That does not concern only fashion, but also the realm of visual arts, as it evidenced the appeal judgement which condemned the famous artist Jeff Koons for having copied, by turning into sculpture a picture featuring in the advertising campaign of French brand Naf-Naf.(https://www.theartnewspaper.com/news/jeff-koons-and-centre-pompidou-lose-appeal-in-naf-naf-copyright-case-now-other-french-museums-could-be-in-the-firing-line, https://www.nytimes.com/2018/11/08/arts/design/jeff-koons-fait-dhiver-naf-naf-copyright.html). The protection as intellectual works of fashion products does not give and full protection, except to the copy and sale of the same products, fake products, being the same and having same name and label. It would be useful if someone, a kind of authority would monitor that not only due to socio-economic issues, but also educational and cultural. When the present deletes  past,  its culture, featuring people who have memory problems and in many countries, like in Italy,  facing with problems of functional illiteracy, to discern, recognize  the talent, creativity and to give it the right value it is not only important for giving to anyone what deserves, but above all to arise culture, sensitiveness, consciousness, increasing the real ability to make, create which is something completely different from the copying, rough gesture, legitimized by ignorance of many ones,  considered as lack of knowledge, hidden and mystified by few ones, due to many interests. Here the media plays a relevant role, which has or rather should have the ethical duty to inform and tell, arguing without speaking up, paying tribute, but reporting just true news, which is conform to the reality.

Hermès lipstick

The copy is copy, to consider a creative as a visionary, who made this behaviour a habit, is unthinkable, but it happens.  Resulting from that it seems like everyone can play the role of a fashion designer, without knowing anything on design, construction and making of a garment. “It’s all a karaoke and that regards fashion, art and music”. Rightly thus recently told me a creative I deeply appreciate. What else when someone relies on somebody else without justifying or recognizing anything once it using a sign which is the main feature of a certain creative, it’s an evidence of vacuity, weakness and roughness of being and making. It also exists the intellectual honesty, as it evidences  Pierre Hardy, creative director of brand Hermès who, talking about the packaging  he created for the first lipstick of brand, launched one year ago, used  the color block, technique which depicts the sign of Jean-Charles de Castelbajc, iconic fashion designer and current creative director of United Colors of Benetton, considered as the man of color block( as well as accumulation of matter and many other I tell you more, talking in the forthcoming times about his sign, made concrete yesterday and today in the realm of fashion, visual arts and music),   expressly recognizing the use and paternity. This last one is a name which frequently come back when it is considered as a reference, instead of fashion designers as Jeremy Scott, Virgil Abloh, who are openly accused to be copycats by young fashion designers and artists( as it happened to the first one resulting from that: https://www.boredpanda.com/designer-copy-plagiarism-fashion-line-edda-sofie-gimnes-jeremy-scott-moschino/?utm_source=bing&utm_medium=organic&utm_campaign=organic, https://www.bellanaija.com/2015/01/imitation-or-inspiration-moschino-releases-a-pre-fall-2015-collection-like-nigerian-designer-ituen-basis-ss15-collection/ )and other fashion designer like the Belgian  Walter Van Bereindonck (https://www.inputmag.com/style/virgil-abloh-copycat-not-a-designer-walter-van-beirendonck) , who asserted during an interview he given the current creative director of  Louis Vuitton who established the celebrated brand Off-White is a copycat. To see is to know, being the image more eloquent than many words.  To look at a garment created yesterday by Geoffrey Beene  and another one by Céline from the times of creative direction of brilliant Phoebe Philo, as the trench from the 1987 by the genius Spanish fashion designer Sybilla along with the one created by Jonathan Anderson featuring in the Fall/Winter 2021 womenswear collection bringing his name, invites to ask yourself questions and give yourself answers. It’ s an exercise of consciousness, as the mind must be opened fully as a parachute.

 INVITO A PENSARE




Che cosa è oggi il fashion design?  “fashion design”, due parole, “moda” e “progettazione” che da tempo gradualmente sono divenuti, da soli e in compagnia, due contenitori vuoti, dimensioni statiche, risultanti da una assenza di pensiero in cui la materia giustifica ogni tipo di contenuto o meglio la sua deficienza. Dopo un lungo periodo di assenza virtuale, avendo preferito il silenzio dinanzi agli avvicendamenti che hanno popolato un ambito sensibile, fotografia dello spirito del tempo.  E poi è arrivato il covid-19. La pandemia, ha portato perdite e scoperchiato le criticità di vari sistemi che toccano e abbracciano il modo di essere, fare e pensare dell’essere umano, una livella, che parifica tutto e tutti, vanificando limiti e confini, geografici, culturali, spirituali e mentali. Un nuovo dramma, ma anche una opportunità per accelerare quei cambiamenti, evoluzioni, dove si valorizza, preserva, mantiene e consolida ciò che di buono c’era e c’è ancora in termini di vita, pensiero, cultura del fare e dell’essere, diversamente dalle rivoluzioni in cui si distrugge tutto. Un invito a pensare e ripensarsi, collaborare, dando ciascuno il proprio contributo per ricostruire un mondo, la terra  che ci ospita e veicolare energia, circuiti elettrici che si accendono come lumi al buio. Sembrerebbe una metafora che auspica il ritorno di un nuovo illuminismo, riaccendere i lumi della ragione, la guida verso un nuovo modo di essere umani. Spesso si è parlato come slogan politico e speranza di rinascimento digitale, una nuova rinascita sorretta dalla tecnologia, la digitalizzazione, di qualcosa che spesso si usa passivamente,  approssimativamente, senza creatività. Preferisco invece parlare di neo-barocco, qualificazione più pregnante, per disegnare l’ oggi,  un momento in cui tutto vacilla, è incerto, come nel seicento, epoca di grandi conflitti, tragedie,  guerre di religione, ma anche grandi scoperte scientifiche e progressi culturali, in cui l’ artificio è  stato usato per enfatizzare la realtà e portare alla luce i diversi punti di vista di cui è fatta. Dinamismo, come la vita che è movimento verso qualcosa. Come allora la nostra posizione all’ interno del mondo non è più la stessa, vacilla, non è centrale, come si pensava, anzi è pari e/o anche inferiore a quella di pipistrelli, visoni, api e parimenti hanno la loro dignità di abitanti del pianeta terra come i muschi e licheni, esseri viventi, avendo anche le piante una vita, minata oggi dall’ uomo che ha alterato l’ecosistema e il suo equilibrio. La pandemia è un fatto che spinge a correre e correggere tutto ciò che finora non è stato fatto e si è fatto finta di non vedere in nome di altro, del cieco inseguimento di un profitto, di una economia capitalistica, sovente predatoria che ha prodotto iniquità nel pianeta e tra gli esseri umani. Siamo una società di consumatori e non esseri umani, mercificata e mercificatoria, ritratto già eloquentemente disegnato ieri da Pier Paolo Pasolini  e Guy Debord che oggi si è arricchito di più sfumature. Perché sto parlando di questo? La moda è  politica e anch’ essa si trova in fase di ridefinizione, non soltanto per le nuove modalità necessitate dal distanziamento sociale, ulteriori possibilità, ma per la sua essenza. In questa dimensione neo-barocca, il discernimento, la ragione, ma anche il sentimento è un utile strumento per comprendere, sentire e fare.

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Tornando all’ argomento fondante del mio dire ovvero il “fashion design”, anche se sarebbe più corretto parlare di “fashion styling”, una prassi della ultima decade della moda che ha raggiunto punte eccelse, legittimando una identità di marchio, una narrazione nella migliore delle ipotesi. La moda è una cartina di tornasole che ingloba il vuoto sedimentato e implementato negli ultimi anni. Un abbassamento di valori, un lento e graduale disfacimento che ha prodotto, stasi, noia e false epifanie, con le eccezioni ovviamente che confermano la regola. L’ innovazione non ha toccato la progettazione del prodotto moda, bensì eminentemente il textile design. La comunicazione è stata il vessillo, sorretta anche dalla amplificazione sui social  media che ha giustificato la proliferazione e nascita di una varietà di prodotti ( accompagnati dalla famigerata valigetta, che evoca “accattatevillo”,  il simpatico invito in napoletano di Sofia Loren a comprare  il prosciutto di Parma , in cui tutto diventa un bazaar, mercatello, è in vendita: https://www.youtube.com/watch?v=-e4A9Y3_UP8), alcuni dei quali non avevano ragion d’ essere, in termini di senso e di segno, ma solo come  marketing del momento ( un esempio recente, la dipartita del marchio Fenty, la linea di pret à porter di lusso della nota pop-star Rihanna di cui nessuno sentirà la mancanza). A fronte del potere della comunicazione, artificio che dà senso a un vuoto, che è essenza del presente, quello che non c’è:  arte, creatività, valore e valori. Che cosa resta del momento? L’ artigianalità, da anni divenuta, in assenza di altro, qualcosa da recuperare, distrutto dal modo stesso di produrre è oggi  baluardo del made in Italy in particolare e della moda in generale, il bello e ben fatto. Quanto al nuovo, qualificazione che spesso ieri si accompagnava alla creatività, oggi resta ben poco, perché l’operazione di fashion styling – seppure creativa – implica un assemblaggio, combinazione, rivisitazione e ispirazione che inerisce ciò che già esisteva ( e se poi si ha un archivio, questo lavoro diventa ancor più leggiadro e sofisticato). I più critici direbbero che la moda ha sempre operato in questo senso, si è nutrita di contaminazioni e ispirazioni. Il confine però diventa sottile, evanescente, impalpabile quando si tocca un ambito come quello della appropriazione culturale, copia e plagio. La prima negli ultimi anni ha avuto un riconoscimento e tutela dal punto di vista giuridico (si ricordano le questioni legali  che hanno coinvolto il brand Isabel Marant, che ha copiato le stampe tessili appartenenti all’ heritage culturale di una comunità di messicani e recentemente anche il marchio  di shapewear “Kimono” di Kim Kardashian, da lei dovuto rinominare e trasformare in “Skims solutions” per fugare le accuse di appropriazione culturale. Per ulteriori delucidazioni v. : https://www.independent.co.uk/life-s, https://fashionunited.com/news/fashion/isabel-marant-apologises-for-mexican-appropriation/2020111736516,https://www.dailymail.co.uk/news/article-8957187/Mexican-government-forces-French-designer-Isabel-Marant-apologise-cultural-appropriation.html, https://www.mic.com/articles/121008/this-designer-s-mexican-dress-is-a-lesson-in-cultural-appropriation, https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/kim-kardashian-skims-shapewear-line-kimono-cultural-appropriation-a9079851.html). Più delicata è invece la fattispecie della copia che diventa plagio dopo una sentenza, quindi l’ avvio di una azione legale da parte del soggetto leso contro chi ha copiato. E ciò non tocca solo la moda, ma anche l’ arte, come si evince la recente sentenza di appello che ha condannato il famoso artista Jeff Koons per aver copiato, trasformando in scultura, una foto della campagna pubblicitaria del marchio francese Naf-Naf(https://www.theartnewspaper.com/news/jeff-koons-and-centre-pompidou-lose-appeal-in-naf-naf-copyright-case-now-other-french-museums-could-be-in-the-firing-line, https://www.nytimes.com/2018/11/08/arts/design/jeff-koons-fait-dhiver-naf-naf-copyright.html). La protezione quali opere dell’ingegno dei prodotti moda non offre loro una tutela piena, ad eccezione della copia e vendita dei cosiddetti falsi, prodotti dello stesso tipo, nome ed etichetta. Sarebbe utile che un’ autorità vigilasse su questo anche per motivi divulgativi e culturali. In un presente che cancella il passato e la sua cultura, con una popolazione che ha problemi di memoria e in varie parti del mondo, come in Italia, versa pure nell’ analfabetismo funzionale, discernere, riconoscere il talento, la creatività e darne il giusto valore, non è importante solo e unicamente per dare a ciascuno il suo, ma anche e soprattutto per generare cultura, sensibilità, consapevolezza, incentivando la reale capacità di fare, creare che è poi ben diverso dal copiare, gesto volgare, legittimato dall’ ignoranza di molti,  ovvero mancanza di conoscenza, sottaciuto e mistificato da pochi per ragione di cassa e di interesse. E qui si chiama in causa l’informazione che ha il dovere etico di informare e dire, argomentando, senza urlare,  né ossequiare, ma riportare una notizia vera, aderente alla realtà.

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Jean-Charles de Castelbajac Spring/Summer 2009

La copia è copia, ma considerare un creativo visionario, chi ha fatto di questo una prassi è ben altro, è impensabile, eppure si fà. “E’ tutto un karaoke e ciò riguarda la moda, l’ arte e la musica”. Così mi ha recentemente detto uno dei creativi che di più stimo e apprezzo e a ragione. Che dire invece quando qualcuno si rifà ad un altro senza neppure giustificare alcunché o riconoscere avvalendosi di un segno, che è peculiarità di un determinato creativo, segno di vacuità, debolezza e aggiungo volgarità dell’ essere e fare. Esempi di onestà intellettuale ed etica esistono, uno di questi è Pierre Hardy, il direttore creativo del marchio Hermès che, parlando del packaging  da lui creato per il primo rossetto del brand, lanciato lo scorso anno, si è avvalso del color block che nella moda descrive il segno di Jean-Charles de Castelbajc, iconico fashion designer e attuale direttore creativo del marchio United Colors of Benetton, considerato l’ uomo del color block( ma anche dell’ accumulazione e di molto altro, su cui mi riservo di tornare, per parlare più ampiamente  suo fare che si è generosamente concretizzato nell’ ambito della moda, dell’ arte ed anche della musica, ieri ed oggi), riconoscendone esplicitamente l’ uso e la paternità. Un nome che ritorna spesso quando si accarezza questo argomento, ovviamente come riferimento, diversamente da fashion designers quali Jeremy Scott, Virgil Abloh, che sovente sono stati pubblicamente chiamati in causa quali autori di copie da giovani fashion designers e artisti, il primo, e colleghi quali il fashion designers belga Walter Van Bereindonck ( come si evince da ciò: https://www.boredpanda.com/designer-copy-plagiarism-fashion-line-edda-sofie-gimnes-jeremy-scott-moschino/?utm_source=bing&utm_medium=organic&utm_campaign=organic, https://www.bellanaija.com/2015/01/imitation-or-inspiration-moschino-releases-a-pre-fall-2015-collection-like-nigerian-designer-ituen-basis-ss15-collection/ , https://www.inputmag.com/style/virgil-abloh-copycat-not-a-designer-walter-van-beirendonck), il quale ha pubblicamente affermato durante un’ intervista che l’ attuale direttore creativo di Louis Vuitton uomo e fondatore del celebre marchio Off-White è un copione. Vedere è conoscere e in quest’ ambito l’ immagine è più eloquente di tante parole. Osservare un capo disegnato ieri da Geoffrey Beene e un altro di Céline, ai tempi della direzione creativa della brillante Phoebe Philo, come anche il trench risalente al 1987 della geniale fashion designer spagnola Sybilla unitamente a quello creato da Jonathan Anderson per la collezione autunno-inverno 2021 del marchio che porta il suo nome spinge a farsi alcune domande sulla moda, quella contemporanea e a darsi delle risposte. Questo è un mero esercizio di consapevolezza, poiché la mente và aperta tutta come un paracadute.

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Louis Vuitton Fall/Winter 2020

ARTHUR ARBESSER IS ONE OF THE EIGHT FINALISTS OF LVHM PRIZE

Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016
Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016

Good news concerning the emerging creativity and the made in Italy: the bright fashion designer Arthur Arbesser is one of the 8 finalists( along with Coperni, Marques’ Almeida, Craig Green, Faustine Stenmetz, Jaquemus, Off-White/Virgil Abloh, Vetements) of LVHM prize 2015, laudable initiative arisen in 2014 to support concretely the emerging creativity. After the first selection which was held during the Paris Fashion Week latest edition, his work – joining minimalism, fluidity, experimentation, sporty-chic suggestions and sophistication, as it evidences the Fall/Winter 2015-2016 of brand bringing his name, about which I will talk you about during the forthcoming days -, as well as the one by others finalists will be shown on May 2015 behind a jury composed by fashion designers of LVHM Group as Karl Lagerlfeld, Marc Jacobs, Phoebe Philo, Nicholas Ghesquière, Humberto Leon and Carol Lim, Raf Simons, Riccardo Tisci and J. W. Anderson.

ARTHUR ARBESSER È UNO DEGLI OTTO FINALISTI DEL PREMIO LVHM

Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016
Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016

Una lieta novella che riguarda la creatività emergente e il made in Italy: il brillante fashion designer Arthur Arbesser è uno degli 8 finalisti( insieme a Coperni, Marques’ Almeida, Craig Green, Faustine Stenmetz, Jaquemus, Off-White/Virgil Abloh, Vetements) del LVHM prize 2015, lodevole iniziativa nata 2014 per supportare concretamente la creatività emergente. Dopo la prima selezione che si è tenuta durante l’ ultima edizione della Paris Fashion Week il suo lavoro – che unisce minimalismo, fluidità, sperimentazione, suggestioni sporty-chic e raffinatezza, come si evince dalla collezione autunno-inverno 2015-2016 del marchio che porta il suo nome, di cui parlerò nei prossimi giorni – e quello degli altri finalisti sarà presentato in maggio 2015 dinanzi a una giuria composta da fashion designers del Gruppo LVHM quali Karl Lagerlfeld, Marc Jacobs, Phoebe Philo, Nicholas Ghesquière, Humberto Leon and Carol Lim, Raf Simons, Riccardo Tisci e J. W. Anderson.

Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016
Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016

 

Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016
Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016

 

Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016
Arthur Arbesser Fall/Winter 2015-2016

 

Arthur Arbesser
Arthur Arbesser

 

 

www.lvmhprize.com

THE WINNERS OF BRITISH FASHION AWARDS

Edward Meadham & Benjamin Kirchoff

I am very pleased of announcing Meadham Kirchoff – a brand which will for sure will continue to amaze – won the latest edition of British Fashion Awards as emerging talent an event which was held in London on 7th December 2010, hosted by Claudia Winkleman – , along with Husam El Odeh for the category accessories. It follows Phoebe Philo, creative director of brand Céline, awarded as the best designer of the year, Alexander Mc Queen who received the outstanding achievement in fashion design award in recognition for his extraordinary career, the stylist and creative director of brand Thierry Mugler Nicola Formichetti who won the Isabella Blow award for fashion creator, the designer brand award won by Mulberry, the menswear designer award won by E. Tautz, Alexa Chung awarded with the British style award and Lara Stone  who won the model award. A special recognition has also given to Naomi Campbell – as she influenced the fashion industry over 25 years during which time she has been an ambassador of British style – and to the brand Burberry for his pioneer work in the realm of digital marketing innovation. A successful happening evidencing the influence of British fashion industry in the fashion world as well as the role  London as fashion capital and platform launching new talents and trends.

I VINCITORI DEI BRITISH FASHION AWARDS

Phoebe Philo

Sono molto lieta di annunciare che Meadham Kirchoff – un brand che di certo continuerà sorprendere – ha vinto l’ultima edizione dei British Fashion Awards quale talento emergente – un evento che si è tenuto a Londra il 7 dicembre 2010, presentato da Claudia Winkleman -, unitamente a Husam El Odeh per la categoria accessori. Segue Phoebe Philo, direttore creativo del brand Céline, premiata quale migliore designer dell’anno, Alexander Mc Queen che ha ricevuto l’ outstanding achievement in fashion design award in riconoscimento della sua straordinaria carrier, lo stylist e direttore creative del brand Thierry Mugler Nicola Formichetti che ha vinto l’ Isabella Blow award for fashion creator, il premio per il migliore brand vinto da Mulberry, il designer di abbigliamento uomo vinto da E. Tautz, Alexa Chung insignita del British style award e Lara Stone che ha vinto il model award. Uno speciale riconoscimento è stato ricevuto da Naomi Campbell – avendo influenzato l’industria della moda per più di 25 anni durante i quali è stata ambasciatrice dello stile inglese – e al brand Burberry per il suo pionieristico lavoro nell’ambito dell’innovazione del marketing digitale. Un felice evento che testimonia l’influenza dell’industria della moda inglese nel mondo della moda come anche il ruolo di Londra, quale capitale della moda e piattaforma che lancia nuovi talenti e tendenze.

 
 

Husam El Odem

 

Nicola Formichetti

Naomi Campbell

Lara Stone, photo by Hadi Slimane

www.britishfashionawards.com

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